Dall’Archivio Pirovano, custodito dall’avv. Carlo Orlandi, che ringrazio per questa e le immagini seguenti

Prima ancora di Alberto Pirovano, papà Luigi riedifica la viticoltura non solo lombarda, dispersa dalla fillossera parassitaria sul finire dell’Ottocento. Nel 1899 Luigi incrocia infatti Moscato d’Amburgo e Chasselas Rosa nel suo primo ibrido di vite famoso, dedicandolo a nonno Angelo. Pur avendo terre anche a Canonica, è ai vivai di Vaprio che Pirovano studia l’indole dei vitigni singoli prima di esporne l’innesto all’elettricità per promuovere la mutazione più efficace.

Meritano così il cognome Pirovano 225 viti ibride di maggiore riuscita, che l’erede genetista Alberto ricapitola nel catalogo «Uve da Tavola». Sulla copertina (riedizione 1933) campeggia l’incrocio numero 46A «Delizia di Vaprio», ottenuto già nel 1908 con Zibibbo di Pantelleria e Bianca di Foster, benché il commercio dell’innesto esordisca dal 1927. Il capolavoro Pirovano resta però l’uva «Italia», ibrido 65 di Bicane e Moscato d’Amburgo: «Acini ambrati, grossissimi ovali in regime umido, carnosissimi». Nei superlativi, Alberto misura l’ereditaria passione per gli innesti di frutta e uve, smerciati fino in Africa. Il giovane Pirovano consegue cattedra all’istituto romano di Frutticoltura ma, dall’Urbe, guarda con nostalgia alla villa paterna di Vaprio, affrescata dal locale pittore Natale Riva allievo di Hayez.

«I pingui frutti dalle tinte sgargianti, che furono la delizia dei nostri occhi, smaniosi di bellezza, in ordine naturalistico sono anomalie – scrive il genetista con succosa retorica – Queste si mantengono e si sviluppano nella loro migliore efficienza a prezzo di sudati artifici. Si sente spesso affermare: “Il tal vitigno qui non riesce”. Generalmente è la potatura stonata che non si confà al vitigno: è la feroce e precoce soppressione di tralci». Alberto Pirovano spiega dalla cattedra con le mani sporche di terra, usando più poesia che tecnicismi. «“Il Paradiso è all’ombra delle spade”– conclude il suo catalogo – La tutela e la difesa strategica e manuale è tutta a nostro carico, amici viticoltori».

Nel 2015 l’avv. Carlo Orlandi, custode delle memorie Pirovano, ha proposto il recupero a vigneto della riva digradante a Vaprio d’Adda dal parco di via Don Moletta alla sponda del naviglio Martesana. L’Amministrazione Comunale ha così promosso l’innesto in loco della Delizia di Vaprio, vitigno recentemente depositato nell’Arca del Gusto, iniziativa patrocinata dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

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Per approfondire, oltre alle edizioni storiche conservate presso la civica biblioteca “Alberto Pirovano” di Vaprio, vedi il portale e i contatti della ProLoco paesana. Promuove la conoscenza al territorio anche l’Associazione culturale Leonardo.

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I Lancrò calzolai (in primo piano) e i Pirovano fornai davanti alle rispettive botteghe sul rione Valverde (Foto Roberto Barzaghi)

In «Le vie di Trezzo» (1994, II ed. 2013) Claudio Maria Tartari considera la dedicazione di via de’ Magri «un problema tortuoso come il suo stesso tracciato». E, in effetti, la dicitura offre il costato a fraintesi diversi, al punto che un moderno cartello la definisce “via A. de Magri”. Per scioglierne l’origine dobbiamo percorrere a ritroso nella storia questa strada che, congedando casa Valvassori-Bassi, si dirige verso la Valverde trezzese.

Pietro Colombo Culumbin con la moglie (Foto Giampietro Colombo)

Al cadere dell’Ottocento qui abitavano Luigi Villa, carbonaio nelle cui fatiche proseguì il figlio Umberto, tre volte sindaco; Pasquale Colombo, barcaiolo e sabbionaio, patriarca della famiglia «Biloo»; poco oltre i «Culumbìn» presero il soprannome dell’antenato salumiere Pietro Colombo. Anche i fornai Pirovano detti «Buioch» e i Brambilla pollivendoli aprivano i portoni sulla fervente contrada de’ Magri, che già allora si chiamava così.

Domenico Pirovano con la moglie Giuseppina Colombo (Foto Famiglia Pirovano)

Ma dobbiamo risalire oltre nel tempo per comprendere questo battesimo stradale. Già in bilico tra Quattro e Cinquecento trezzese, alcuni cospicui casati si esaurirono definitivamente entro il secolo successivo: cognomi tonanti come Magri, Nizzola, Santi, Ulizani non ebbero più eco locale malgrado una secolare insistenza sulla zona. Sono queste le famiglie di cui i notai trezzesi Andrej compilano frequenti compravendite, attestando un patrimonio edificato nei secoli.

Jacopo da Trezzo (Foto da J. Babelon, Jacopo da Trezzo et la construction de l’Escurial, 1922)

Degli Ulizani era rampollo il quattrocentesco poeta Bettino da Trezzo: suo cugino paterno divenne arcidiacono a Pavia; quello materno, Gaspare Santi, fu invece retore e rimatore. Giacomo Nizzola morì scultore e incisore alla corte madrilena di Filippo II. Al casato dei Magri resta ancora intitolata la via del centro storico dove forse si infittivano le loro proprietà. Quando sia più faticoso ricordare il passato, sono i muri e i toponimi a confortarci. La via de’ Magri non è posta a memoria di una persona singola, come riferisce l’erroneo cartello, ma del singolare casato che si estinse col Cinquecento a favore di altri cognomi. Trezzo si concedeva allora ad altri Trezzesi, famiglie nuove che sarebbero invecchiate tra le sue mura.

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Botte dalle cantine carmelitane, Concesa

Il vino lombardo vendemmiato lungo l’Adda fino all’avvento della fillossera: una perduta pennellata del panorama fluviale.

Le uve dell’Adda per un vino lombardo. Perché la sbronza non finisse in rivolta, i Romani proibirono la viticoltura ai Celti. E neppure quelli, che fondarono Trezzo, ci coltivarono perciò la vite. Si contentavano di barattare uno schiavo per ogni botte di vino, che costava altrimenti 1000 sesterzi. Benché non sia fittamente documentata, la storia dell’enologia lungo l’Adda inizia nel ‘400.

Già allora, prima di insediarvisi, la blasonata famiglia Bassi affittava a Trezzo delle vigne per venderne il vino lombardo ai concittadini milanesi.

Cantine Bassi, Trezzo

A narrarcelo è il dott. Alessandro Bassi, che riporta il racconto della prozia. La coltura di vino lombardo s’intensificò nel ‘600, quando fu preclusa la “vile“ mercatura ai nobili, cui non restava che investire in poderi o vigne del contado. Da quelle trezzesi ricavavano vini bianchi, frizzanti o corposi; qualità che li rendevano graditi anche ai palati esteri. Tanto che il «Moscatello d’Adda» e il «Passito di Castelbarco» rallegravano numerose corti europee.

Cantine Bassi, canale in pietra per la raccolta delle spremiture

Ancora nell’800 Giovanni Rajberti, autore de «L’Arte di ben convitare», osanna il rosso invecchiato di Busnago. Parrà strano, ma il vino lombardo scintillava nei calici dei signori. Almeno finché la fillossera non ne disperse le colture. Il fatale parassita giunse dalle Americhe, ancora vivo grazie alla rapidità con cui i bastimenti presero a solcare l’Atlantico. In precedenza la lenta traversata bastava a debellarlo.

La fillossera in caricatura

Anche la viticoltura lombarda ne subì l’assalto. Ma i più prudenti innestarono le indigene su talea di vite americana o selvatica. La prima resisteva alla filossera. La seconda radicava meglio nei terreni più sabbiosi, che il parassita non aggrediva. E’ il caso della vigna carmelitana (a Concesa) dove s’innestò su selvatica l’uva bianca del «Moscatello d’Adda», vino lombardo spremuto fino a metà ‘900 nel torchio del convento. Lo si conserva ancor oggi, benché smontato. Rossi erano invece i grappoli che maturava la «Vigna del Colombaio», i cui sabbiosi terrazzamenti digradavano dalla cascina omonima.

Il vino lombardo in ripresa: varietà Clinto e unva da tavola Italia

Ermanno Comotti «di Stavanétt» (classe 1942) ci restituisce i nomi delle viti, innestate su selvatica, che vi coltivava col padre Cesare: «Bell’Uno», dal grappolo sodo e succoso; «Ze Bel Milan», dagli acini allungati; e il «Protettore Diretto». Tra i filari s’abbronzava anche qualche uva da tavola che, ricorda Ermanno, «mio nonno aveva riportato dal convento di Concesa». Quando si rapiva al bosco un nuovo terrazzamento, bisognava pulirlo, scavarvi un fossato, colmarlo di sterpi e coprirlo di terra. Qui si piantavano (a 1,20 metri di distanza) le barbatelle vendute da Alberto Pirovano, vignaiolo a Vaprio d’Adda, dove incrociò la celebre Uva Italia e la squisita Delizia di Vaprio.

Cantine carmelitane, Concesa

Al terzo anno la pianta, ormai salda, fruttificava. Era coi Bonfanti («Fuschètt» e «Culumbee») che i Comotti spartivano la vigna del Colombaio. A settembre ammucchiavano i grappoli sul pavimento dei casotti, coperto di sacchi in juta. Li pigiavano a piedi nudi. E il colore dell’uva aveva tanta presa da tatuare, sui polpacci dei vignaioli, “stivali” che scolorivano solo dopo due mesi. «Una macchia di quel vino sulla tovaglia dannava le massaie – ricorda Tina, sorella di Ermanno – e anche sulle labbra lasciava un’ombra insistente».

Cantine di cascina Belvedere, lungo l’Adda a Trezzo

Il mosto fermentava quattro giorni; di più e in tini coperti, se il freddo incalzava. Giornalmente ci immergevano le vinacce, perché cedessero zucchero al mosto, cui si aggiungeva anche quello di barbabietola per irrobustire la gradazione. 10 Kg aumentavano di mezzo grado alcolico 10 q di mosto. Intanto si saggiavano le botti, di rovere o castagno. Le acquistavano a Trezzo, dall’oste Giovanni Ponzoni («Giuanöo») o da «Lazarin Sagiunee» (Lazzaro Villa, bottaio in Valverde). Oltre alle botti da vino e per la «ganga» (liquami), questi piallava persino bare. Il Ponzoni rivendeva invece i barili del rosso (perlopiù marsalato) che mesceva ai clienti.

Torchio al Carmelo di Concesa

Due giorni prima di versarvi il vino lombardo, la botte veniva colmata d’acqua per avvicinarne, dilatandole, le doghe. E la si rotolava con dentro una catena che grattasse via il tartaro. Nella botte chiudevano poi un biscotto di zolfo acceso: se si spegneva, il legno era intaccato da muffe che avrebbero inacidito il vino. Andava perciò lavato con delle vinacce finché la prova non lasciava lo zolfo accesso.

Con secchi di rame o zinco si travasava allora il vino lombardo nelle botti, dove la fermentazione proseguiva altri 40 giorni. Le doghe assorbivano però parte del versato che, a contatto con l’ossigeno, sviluppava la fioretta. E’ una muffa, simile alla panna di latte, che riduceva l’alcolicità del rosso su cui galleggiava. Per evitarlo, le botti erano rabboccate con il Torchiato: un vino ottenuto dalle vinacce di nuovo spremute nel torchio dei Colombo («dala Rüsa» in via Dante) o, a Concesa, dai Carmelitani. Il fioretto avrebbe abbattuto la già scarsa gradazione di questo vino lombardo, che s’aggirava sui 10 gradi. Se ne potevano levare i primi brindisi già a San Martino (11 novembre). A febbraio invece il vino andava trasfuso in un’altra botte, perché il fondo riprendeva a muoversi. Più che la filossera, a dimenticare queste faticose vendemmie fu la stessa Trezzo, quando contadina si convertì operaia. Insieme alle vigne, il panorama lombardo perse allora il colore dei gelseti.

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